Grazie ad un accelerometro, incluso anch’esso nella sfera, l’utilizzo della fotocamera risulta infatti davvero banale: si lancia in aria la palla e questa, una volta raggiunta la massima altezza prima di cominciare la discesa, scatta le 36 foto simultaneamente. Geniale!

Per capire meglio il funzionamento, ecco il video di presentazione che dimostra un esempio di utilizzo e anche di risultato finale delle immagini…

Sito ufficiale: http://jonaspfeil.de/ballcamera

Ecco che allora, sperando di esservi di aiuto, oggi vi presento un glossario completo di tutte le sigle e gli acronimi presenti nel mondo della fotografia. Riporto qui di seguito un piccolo estratto delle sigle dedicate al mondo Canon, ma in calce al post troverete il link diretto al glossario completo.

Sigle Canon

CR2: è un formato RAW che ha sostituito formato CRW

DIGIC (I,II,III,IV): nome commerciale del chip usato per l’elaborazione delle immagini sulle fotocamere Canon.

DO: “Diffractive Optics”, obiettivo con elemento difrattivo multistrato Super Spectra – nome commerciale dei rivestimenti multistrato in uso sulle ottiche Canon di alta fascia.

EF: “Electronic Focus”, attuale standard per le lenti Canon.

EF-: “EF Short-back focus”, obiettivo per formato ridotto APS-C con attacco EF.

EOS: “Έως” in greco, Alba. Attuale nome delle reflex canon, con baionetta EF.

Fluorite: CaF₂, materiale utilizzato per costruire lenti a bassissima dispersione. Costoso e di difficile lavorazione, si trova in natura come cristalli.

I, II, III: versioni della lente.

IS: “Image Stabilizer”, obiettivo stabilizzato.

L: “Luxury”, nome della serie L di obiettivi professionali.

MP-E: obiettivo solo macro, ingrandimento 1-5X, senza messa a fuoco a infinito.

TS-E: “Tilt & Shift”, obiettivo decentrabile e basculante per correzione prospettica e del piano di fuoco.

UD: “Ultra low Dispersion”, (a volte Super UD) elementi ottici in vetro speciale a bassissima dispersione.

USM: “Ultra Sonic Motor”, messa a fuoco ultrasonica ad anello.

microUSM – vedi sopra, motore simile ad un USM, ma più lento e rumoroso. Solitamente non ha FTM.

Questo glossario è stato preso da WikiTue.it, sito dove potete trovare molti altri interessanti articoli e spunti sul mondo della fotografia.

Link diretto:
http://www.fototue.it/wiki/index.php?title=Glossario_fotografico

Quando si usa
Si intuisce che il sistema di stabilizzazione è utile quando montato su teleobiettivi medio-lunghi (dai 100mm in su) in quanto un piccolissimo movimento oscillatorio della fotocamera produce un più ampio movimento sull’immagine di un soggetto molto distante da noi; ma in realtà l’IS risulta funzionale anche su focali più corte, quando usate per esempio in condizioni di scarsa illuminazione e di conseguenza con tempi più lunghi.

Quando non deve essere utilizzato
La regola è semplice: disattivare lo stabilizzatore quando non è necessario.
In pratica, se stiamo fotografando con tempi molto rapidi (da 1/500s in su), è bene disattivare il sistema IS in quanto questo risulta superfluo e in alcuni casi anche “dannoso”.
Lo si deve disabilitare anche quando si monta la fotocamera su un cavalletto o comunque su un supporto che la rende immobile. Addirittura, alcuni sistemi di ultima generazione, si disattivano in automatico quando rilevano questa situazione. Il sistema infatti potrebbe paradossalmente produrre lui stesso delle vibrazioni che potrebbero influenzare negativamente l’immagine.

I limiti
Ovviamente il sistema IS non è la panacea di tutti i mali. Gli stabilizzatori di ultima generazione riescono a recuperare fino a 3 stop di diaframma (o tempo), ma oltre è davvero difficile andare. Quindi non facciamoci affidamento alla cieca, ma pensiamo sempre a come lo stiamo utilizzando.

Modalità di utilizzo
Alcuni obiettivi stabilizzati hanno due modalità di attivazione selezionabili da un selettore posto sull’obiettivo stesso. Per Canon sono indicate con “Modo 1″ e “Modo 2″, su Nikon con “Normal” e “Active”.
Il Modo 1 (Canon) e Normal (Nikon) sono quelli standard e sono utili per fotografare soggetti statici; questa modalità infatti compensa solo gli eventuali movimenti involontari che potrebbe fare il fotografo in fase di scatto.
Il Modo 2 (Canon) è di più recente introduzione ed è l’ideale per fotografare soggetti in movimento; questa modalità infatti è in grado di rilevare automaticamente la direzione del soggetto e di conseguenza è in grado di compensare solo le vibrazioni in un senso e non nell’altro. Un classico utilizzo di questa modalità è il panning.
L’impostazione Active (Nikon) è invece stata studiata per compensare movimenti “casuali” e molto rapidi; utile quando si sta fotografando appoggiati a un supporto che non è perfettamente stabile o che addirittura è in movimento (auto, treno, nave, ecc).

Ho appena acquistato un nuovo monitor LCD della LG, 24″ WideScreen, e devo dire che elaborare le foto su uno schermo così (oltre a dare molta più soddisfazione!) è davvero molto comodo. In particolare, il formato 16:9 risulta molto funzionale in Lightroom e Potoshop in quanto gli strumenti laterali non “invadono” più la parte centrale dello schermo, dove è possibile vedere l’immagini intera, senza fastidiose sovrapposizioni.

Caratteristiche tecniche:
- Monitor Schermo LED
- Aspect Ratio 16:9
- Risoluzione 1920 x 1080
- Luminosità (cd/m2) 250 cd/mq (125 in 3D)
- Rapporto Contrasto 5.000.000:1
- Tempo di Risposta 5ms
- Angolo di Visuale (°) 170° / 160°
- Peso con Base (Kg) 2.7
- Larghezza (mm) 509
- Altezza (mm) 388
- Profondità (mm) 166
- Numero colori 16.7M
- Frequenza 30-83kHz/56-75Hz (Analogica)
- Ingressi VGA, DVI e HDMI

Sito Ufficiale LG:
http://www.lg.com/it/it-products/monitor/LG-monitor-E2441V.jsp

Sono forse il prodotto del momento. Si tratta delle memory card con integrata una connessione Wi-Fi. Queste schede di memoria, oltre alla normale funzione di memorizzazione dati, permettono anche di trasferire  istantaneamente foto e video da una fotocamera a un altro qualsiasi dispositivo wireless, come per esempio uno smartphone, un tablet, un PC o anche un’altra fotocamera dotata della stessa tecnologia. Per esempio la Eye-Fi di SanDisk (vedi foto) è una scheda SD da 4Gb o 8Gb con prestazioni wireless 802.11n, backup automatico e integrazione con i social media.

Senza dubbio ci sarà chi utilizza questi strumenti a pieno, ma penso anche che esista un bel gruppo di persone (fotografi amatoriali in primis) che hanno già comprato o che stanno valutando di comprare un tablet mettendo queste due funzionalità in cima alla lista delle prestazioni richieste. Spero quindi di fare cosa gradita proponendo un’alternativa tecnologica specifica per le funzioni di riproduzione audio, foto e video. Ovviamente dal costo notevolmente inferiore.

Si chiama Moveetouch (AF7088MT HR moVee Touch) e si tratta di una nuova cornice multimediale di AGFAPHOTO dal design extra slim e dotata di display a colori touch screen.

Principali caratteristiche:
- 8,3” (21,5cm) LCD display
- Touch Screen
- 3 ore di autonomia della batteria
- Formato: 4:3
- Risoluzione: 800 x 600 Pixel
- Lettore di memoria 5 in 1: SD / MMC / MS / SDHC / XD
- Memoria interna con capacita fino a 2GB (8000 immagini)
- 2 USB Ports
- Video: Mjpeg, MPEG4
- Musica: MP3

Download scheda tecnica:
http://www.agfaphoto.com/appc/_upload/2010_40/AF7088MT_EN_BD.pdf

Costo approssimativo: 120,00 €

Che ne pensate?

Zoom Ottico
E’ l’effettiva lunghezza focale dell’obiettivo, che in una compatta è ovviamente fisso. Per “semplicità” è indicato con un fattore moltiplicatore (5x, 8x, 10x), ma in realtà si misura esattamente come negli obiettivi delle reflex. Di per sé infatti l’indicazione 10x non vuol dire molto; anzi, si potrebbe pensare che uno Zoom 10x sia “più potente” di un 8x… ma in realtà le cose non stanno proprio così.
Il fattore infatti si riferisce alla lunghezza focale minima dell’obbiettivo in modo che, moltiplicandola per il valore di zoom, si ottenga quella massima. Ad esempio uno Zoom 10x potrebbe essere un 18–180mm ma anche un 40–400mm. Mentre un 8x potrebbe essere un 18–145mm oppure un 40–320mm. Se leggiamo questi numeri si capisce che potrei avere una compatta con zoom 8x che arriva fino a 320mm e paragonarla con un’altra con zoom 10x che però arriva “solo” a 180mm.
Quindi, oltre al fattore moltiplicatore, è bene controllare la cosiddetta “lunghezza focale equivalente” cioè la misura riportata sulla lente (a volte anche sulla scatola e sicuramente nel manuale) in modo da capire con quale ottica abbiamo veramente a che fare.

Zoom Digitale
Lo zoom digitale non è altro che un fattore di ingrandimento di una immagine presa alla massima estensione dello zoom ottico. In pratica, io potrei applicare il massimo zoom ottico possibile e accorgermi che ancora sono troppo lontano dal soggetto; a questo punto applico lo zoom digitale che mi “allunga” ulteriormente la lunghezza focale del mio obbiettivo, facendomi avvicinare ancora di più al soggetto. Ovviamente questo non è possibile e infatti si tratta di un trucco. Lo zoom digitale è solo un ingrandimento, o meglio un ritaglio (crop), dell’immagine originale. E infatti la qualità della foto ottenuta peggiora notevolmente. In sostanza è come se scattassimo la foto con lo zoom ottico al massimo e poi la portassimo in Photoshop; poi la ritagliamo al centro e la ingrandiamo. Il risultato ottenuto è più o meno lo stesso, ma io consiglio di farlo sempre in post produzione e non con lo zoom digitale per almeno due motivi:
- se lo facciamo dopo, potremmo anche scegliere di mantenere la foto originale senza ritaglio
- spesso Photoshop lavora meglio dello zoom digitale delle compatte e inoltre possiamo scegliere con più precisione il fattore di ritaglio

Quindi, quando dovrete valutare l’acquisto di una compatta, ora sapete che il fattore di zoom da controllare meglio è quello ottico, ignorando quasi del tutto quello digitale.

Aperture Revealed – 120 fps – HD from Camera Technica on Vimeo.

Che spettacolo!

sensore AF della Canon EOS 7D

Ma allora come mai nelle reflex lo shutter lag è molto ridotto? La risposta è che le fotocamere DSLR hanno spesso componenti specifici dedicati a singole funzioni; per esempio hanno un microprocessore dedicato alla misurazione dell’esposizione e uno per la messa a fuoco. Questo abbassa di molto il ritardo in quanto la macchina è in grado di compiere più operazioni insieme.

EF 70-200mm f/4L IS USM (ad anello)

L’USM ha diversi vantaggi tra i quali il più evidente è sicuramente la velocità di messa a fuoco nettamente più rapida rispetto ad un motore AF standard, cosa apprezzabile soprattutto quando si fotografa soggetti in movimento. Inoltre dà la possibilità al fotografo di passare alla messa a fuoco in manuale in qualsiasi momento, semplicemente agendo sulla specifica ghiera e senza dover toccare l’interruttore del fuoco A/M. Altri vantaggi sono la silenziosità e il fatto che la messa a fuoco è interna all’obiettivo, quindi questo non si estende e non ruota nemmeno l’elemento frontale durante la messa a fuoco.

Attenzione però ai “falsi” USM! Il vero USM è quello ad anello (ring-type USM) ed è quello che offre tutti i vantaggi di cui sopra. Esiste però anche il micro-USM, che invece è molto simile ad un motore AF standard, quindi sicuramente più lento e rumoroso, ma anche più economico.
Come fare a sapere quale tipo di USM sia montato su un obiettivo non è sempre così facile; infatti la sigla riportata è la stessa sia che l’obiettivo monti l’USM ad anello che il micro-USM. Sicuramente una indicazione viene dalla tipologia di obiettivo; la serie professionale “L” di Canon infatti, monta quasi sempre l’USM ad anello, mentre obiettivi meno costosi che non fanno parte della serie “L“, sono spesso equipaggiati di mirco-USM. L’unico consiglio è quello di informarsi presso l’acquirente e leggere le recensioni su riviste specializzate o in rete.